Как правильно высаживать рассаду баклажанов в открытый грунт

Профилактика болезней помидоров

При наступлении стабильного тепла растения высаживают в теплицу или на грядки открытого грунта. Температура почвы должна быть 15ºC… 18ºC. Как должна выглядеть здоровая, готовая к высадке рассада баклажан? Возраст – 65-75 дней, на кустике – 7-8 листиков, высота растения – 20-25 см.

Кустики на грядках прикрывают от лучей солнца. Для защиты от возможных похолоданий желательно прикрыть посадки нетканым материалом. Высадка – вместе с земляным комом, в пасмурный день или вечером.

  • Посадка: посев семян на рассаду – в начале или середине марта, высадка сеянцев в грунт – в конце мая или в начале июня.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: оптимальная – суглинок или супесчаная.
  • Полив: первую декаду после высадки рассады в грунт – умеренный до скудного, с момента формирования завязей полив постепенно увеличивают.
  • Подкормки: частые – один раз в 2-3 недели. Первая подкормка – через 2-3 недели после высадки в грунт. Применяют в основном минеральные комплексы: Кристаллин, Аммофоску, Нитрофоску. Из органики полезна навозная жижа. Удобрения вносят в предварительно увлажненный грунт. Иногда могут понадобиться внекорневые подкормки слабым раствором борной кислоты и микроэлементами, которых нет в почве.
  • Подвязка и прищипка: в теплице подвязывают в 2-3 местах к кольям или к шпалере; в открытом грунте формируют куст в несколько стеблей: на высоте 30 см верхушку основного стебля прищипывают для усиления кущения. Когда куст разрастется, оставляют 2-5 верхних боковых побегов, а остальные вырезают.
  • Размножение: семенное.
  • Вредители: тля, паутинные клещи, колорадские жуки, белокрылки, озимые совки, голые слизни.
  • Болезни: столбур, серая гниль, фитофтороз, вирусная мозаика.

В высоту куст баклажана достигает от 40 до 150 см. Листья у растения очередные, крупные, шершавые, зеленые, иногда с фиолетовым отливом. Цветки диаметром 2-2,5 см, обоеполые, фиолетового цвета, одиночные или собранные в полузонтиковидные соцветия по 2-7 штук, цветут с июля по сентябрь. Плод – большая, округлая, цилиндрическая или грушевидная ягода диаметром до 20, длиной до 70 см и весом до 1 кг, матового или глянцевого темно-фиолетового цвета, в которой заключены мелкие, плоские светло-коричневые семена, созревающие в конце лета или начале осени.

Мы уже писали о том, когда сажать рассаду баклажанов в открытый грунт: основные условия для пересадки сеянцев на грядку – температура почвы в пределах 18 ºC и возраст рассады 2-2,5 месяцев с момента появления всходов. Сеянцы должны достигать высоты 16-25 см, иметь 8-10 настоящих листьев, а, возможно, и несколько бутонов.

Лучшие предшественники для баклажанов – капуста, огурец, морковь, лук, чеснок, кабачок, фасоль и горох.

Нельзя выращивать баклажаны на участке, где до этого росли картофель, перец, помидоры, физалис и собственно баклажаны.

Наиболее благодатная почва для баклажанов – суглинистая или супесчаная. Неплохо они растут и на более тяжелых грунтах, однако в этом случае потребуется внесение в почву торфа и перегноя из расчета по одному ведру каждого удобрения на м² участка, а также необходимо «разбавить» тяжелый грунт крупный речным песком или опилками.

И все же лучше готовить место под баклажаны с осени, чтобы весной, когда почва просохнет после растаявшего снега, оставалось лишь взрыхлить ее граблями, заделывая в грунт рассыпанные по участку удобрения: по 2 стакана древесной золы, по чайной ложке мочевины и по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия на м² – в случае, если грунт на участке бедный.

Техника посадки сеянцев баклажанов в открытый грунт та же, что и перцев: на грядке делают лунки на расстоянии 30-40 см одна от другой на 2-3 см большей глубины, чем высота горшочков с рассадой, а между рядами оставляют дистанцию около 60 см. Затем лунки заливают водой, высаживают в образовавшуюся грязь предварительно политую рассаду вместе с земляным комом, засыпают лунки грунтом и уплотняют его. После посадки участок мульчируют сухой землей или торфом.

Первые две недели необходимо следить за тем, чтобы почва на участке была все время влажной, и лучше всего предотвратит слишком быстрое высыхание грунта торфяная мульча.

В тепличных условиях лучше выращивать гибридные сорта баклажанов, и самые популярные из них Щелкунчик, Фиолетовое чудо и Багира. Посадка рассады в теплицу требует соблюдения таких условии:

  • сеянцы должны иметь 8-9 развитых листьев;
  • корневая система рассады должна быть хорошо развита;
  • высота сеянцев должна достигать не менее 20 см;
  • возраст рассады, высаживаемой в теплицу – 65-75 дней с момента появления всходов.

Грядки в теплице готовят так: с осени грунт очищают от остатков других растений и дезинфицируют раствором медного купороса (2 столовые ложки на 10 л воды). За три недели до посадки баклажанов в грунт на каждый м² вносят по 4 кг перегноя, 60 г суперфосфата, 30 г аммиачной селитры, 15 г сернокислого магния и 30 г сернокислого калия, после чего грядки перекапывают, заделывая удобрения в почву, и разравнивают. Лунки выкапывают чуть глубже, чем высота горшочков с рассадой, на расстоянии 45 см друг от друга, сохраняя промежуток между рядами около 60 см.

Рассаду перед пересадкой в теплицу поливают, затем осторожно вынимают из горшка вместе с земляным комом, переваливают в лунку, закапывают, уплотняют землю и поливают рассаду уже на новом месте.

Баклажаны влаголюбивы, поэтому увлажнение грунта – важнейший из пунктов ухода за ними, но перед тем, как поливать баклажаны после посадки в следующий раз, дайте им освоиться дней пять, после чего растения поливают один раз в неделю, а когда баклажаны начнут плодоносить, частота поливов удваивается. Увлажняют баклажаны теплой водой рано утром. После полива теплицу проветривают, поскольку влажным должен быть грунт, но никак не воздух.

Оптимальная температура для выращивания баклажанов в теплице 28 ºC, более высокая температура недопустима, поэтому проветривание теплицы должно стать регулярной процедурой, особенно в жаркие дни. Кроме того, в знойную погоду нужно поливать в теплице дорожки.

Удобрение баклажанов, выращиваемых в закрытом грунте, проводят дважды за сезон:

  • до начала плодоношения, через две недели после высадки рассады на грядки – минеральными и комплексными удобрениями (Растворином или Кемирой);
  • после того, как началось плодоношение – азотно-фосфорными удобрениями (раствором столовой ложки селитры аммиачной и суперфосфата в стакане воды).

Органические удобрения вносятся только один раз – в грунт перед посадкой, поскольку более позднее их внесение может привести к мощному росту зелени и обильному цветению, но плоды завязываться не будут.

Иногда приходится подвязывать кусты баклажанов к опорам, поскольку в тепличных условиях они вырастают слишком высокими и при этом хрупкими, кроме того, желательно убрать с кустов боковые отростки, оставив из них только пять самых сильных.

Что касается болезней, то в теплицах из-за повышенной влажности может развиться фитофтороз или табачная мозаика, с которыми борются Цирконом или Фитоспорином, хотя проще все же не допускать развития болезней, регулярно проветривая теплицу. Из вредных насекомых более всего досаждают баклажанам в теплице тля, белокрылки и паутинные клещи. Появления насекомых можно избежать все тем же простым способом – проветриванием теплицы.

  • Посадка: посев семян на рассаду – в конце января или в начале февраля, высадка сеянцев в открытый грунт – во второй половине мая.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: лучше всего супесчаная или суглинистая, с высоким содержанием азота.
  • Полив: обильный только в первый месяц после высадки рассады, затем (со второй половины лета) батат поливают не чаще одного раза в декаду, но если время от времени идут дожди, то можно его вообще не поливать. Последнее увлажнение грунта производят за 2-3 недели до уборки урожая.
  • Подкормки: во время формирования клубней (примерно в середине августа) батату нужен калий, для чего в почву вносят древесную золу, размешав 1-2 стакана в 10 л воды и настояв этот состав в течение недели при периодическом помешивании. Под каждый куст вносят по 1 л настоя.
  • Размножение: обычно клубнями или их частями.
  • Вредители: хрущи (личинки майских жуков), слизни, паутинные клещи проволочники.
  • Болезни: черная ножка.
  • Свойства: растение обладает высокой питательной ценностью, целебным и свойствами и является диетическим продуктом.

Сладкий батат представляет собой травянистую лиану с ползучими стеблями-плетями длиной до 5 м, легко укореняющимися в узлах. В высоту растение может достигать 15-18 м. Сильно утолщенные боковые корни батата образуют клубни со съедобной желтой, оранжевой, белой, кремовой, розовой, красной и фиолетовой мякотью.

Весят клубни батата от 200 г до 3 и более кг. Листья у батата пальчато-лопастные или сердцевидные, на длинных черешках. Пазушные воронковидные цветки с крупным венчиком могут быть розовыми, белыми или бледно-сиреневыми, однако многие сорта батата в условиях умеренного климата не цветут. Плод батата – коробочка с четырьмя бурыми или черными семенами диаметром 3,5-4,5 мм.

Высаживают рассаду батата на грядку, когда температура воздуха прочно установится на отметке 20 ºC, а почва прогреется до 15 ºC. Например, в Украине, особенно в ее южных районах, высаживать сеянцы в огород можно уже в конце апреля, а в Подмосковье необходимые условия иногда складываются только в первой декаде июня.

Батат лучше всего растет на открытых солнечных участках, защищенных от сильного ветра. Оптимальный грунт для растения – супесчаный или суглинистый, с низкой кислотностью и высоким содержанием азота, хотя батат может расти и на других почвах.

Почва для батата

Участок под батат нужно готовить еще с осени: землю перекапывают на глубину 15-20 см с одновременным внесением перегноя, сульфата калия и суперфосфата. Кислые грунты за две недели до внесения удобрений известкуют. Весной перед посадкой почву на участке рыхлят и обогащают аммиачной селитрой.

Фитофтора помидоров

Сроки посева семян

Баклажан – самый теплолюбивый овощ семейства Пасленовые. Он не переносит заморозков и в условиях нашего климата выращивается только через рассаду. Срок созревания скороспелых сортов баклажанов – сто дней с момента появления всходов, а у позднеспелых этот временной промежуток составляет 150 дней. Посадка баклажанов на рассаду осуществляется в начале или середине марта с таким расчетом, чтобы земля к моменту пересадки сеянцев в грунт успела прогреться до 18 ºC, а всходам к этому моменту было не менее 75 дней.

Выращивание рассады баклажанов начинается с предпосевной обработки семян, и лучше всего для посадки брать семена не первого, а второго года хранения, поскольку они более жизнеспособны. Для того, чтобы активировать семена, их на трое суток замачивают в трехпроцентном растворе гумата калия, а затем высаживают по одному в кассеты или отдельные горшки с влажным грунтом, состоящим на 60 % из верхового торфа, на 20 % из перегноя, на 10 % из дерновой земли с добавлением 5 % песка или опилок и такого же количества биогумуса, заглубляя семена в почвенный состав на 1 см. После посева почву уплотняют, затем емкости накрывают пленкой или стеклом.

Прорастают семена баклажанов при температуре 25-26 ºC через 10-15 дней. Когда взойдет большая часть рассады, пленку убирают, а температуру и освещенность повышают. Уход за рассадой баклажанов не потребует от вас значительных усилий. С момента посева и до появления на рассаде бутонов грунт не поливают, влажность воздуха также не должна быть высокой, и только в период бутонообразования влажность почвы и воздуха необходимо повысить.

Если вы посеяли семена в богатый грунт, удобрение для баклажанов не понадобится, но если грунт, в котором растут сеянцы, бедный, то полейте его 2-3 раза слабым раствором кристаллина – 12-15 г на 10 л воды. И следите за тем, чтобы сеянцам хватало света, иначе рассада будет болезненно вытягиваться. Если на улице на длительное время установилась пасмурная погода, то следует сделать температуру в помещении на пару градусов прохладнее, Что достигается проветриванием, а также слегка уменьшить влажность воздуха и грунта.

Как мы уже упоминали, в отличие от родственного томата, баклажаны плохо реагируют на пикировку, поэтому их и сеют сразу в отдельные емкости. Однако при образовании у сеянцев одного-двух возникает необходимость в их перевалка в более крупные горшки – диаметром 10-12 см. Если хотите, назовите это пикировкой.

За две недели до высадки сеянцев в открытый грунт их начинают закаливать: постепенно понижают температуру содержания, доведя ее в результате до 14-15 ºC. Последние пару дней перед посадкой сеянцы должны проводить на свежем воздухе весь световой день, а если во дворе тепло, то можно оставить рассаду на улице на всю ночь.

Посев батата

Размножают картофель батат обычно путем проращивания клубней, так как в наших условиях растение цветет редко и, следовательно, семян не образует. Однако можно приобрести семена батата в интернет-магазине или в садовом павильоне и, учитывая теплолюбивость культуры и вегетационный период ее развития продолжительностью от 90 до 180 дней, посеять их не в открытый грунт, а на рассаду. Тем более что семена батата имеют почти стопроцентную всхожесть.

Сеют батат в конце января или начале февраля, но перед посевом семена помещают на сутки в теплую воду, после чего обеззараживают их в растворе марганцовки или медного купороса. После обработки семена просушивают.

Субстрат для выращивания рассады батата должен быть плодородным и рыхлым – например, хорошо подойдет для этой цели почвенная смесь из перегноя, дерновой земли и песка в равных частях. Не используйте для посева огородную землю – в ней недостаточно питательных веществ, и она может быть заражена яйцами насекомых и болезнетворными микроорганизмами. Субстрат перед посевом семян нужно дезинфицировать прокаливанием в духовке или прогреванием в микроволновой печи.

Как правильно высаживать рассаду баклажанов в открытый грунт

Семена батата заглубляют во влажный субстрат на 1,5-2 см, после чего поверхность слегка уплотняют и поливают. Затем посевы накрывают пленкой или стеклом и содержат их до появления всходов в хорошо освещенном и проветриваемом месте при температуре 18-20 ºC.

Выращивание батата в рассадный период требует в первую очередь создания для сеянцев оптимального температурного режима в пределах 20-30 ºC. Поливают рассаду батата регулярно, но умеренно: растение любит влагу, однако жидкой грязи в корнях оно не переносит. Для увлажнения субстрата используют отстоянную в течение суток воду комнатной температуры.

Когда рассада батата достигнет в высоту 15 см и на каждом сеянце сформируется по 4-5 междоузлий, можно приступать к закаливающим процедурам, цель которых приучить растения к воздействию природных факторов. Рассаду следует ежедневно в течение двух недель выносить на открытый воздух. Сначала ненадолго – на 20-30 минут, но постепенно продолжительность процедуры увеличивают до тех пор, пока саженцы батата не смогут проводить на открытом воздухе круглые сутки.

Предлагаем ознакомиться  Как узаконить домик на даче

Почти все представители семейства Бобовые предпочитают супесчаные или суглинистые почвы нейтральной реакции, однако возможен небольшой сдвиг в кислую или щелочную сторону.

Большая часть бобовых находится в симбиозе с клубеньковыми бактериями, снабжающими почву азотом. Но способность усваивать азот из воздуха появляется у растений только после цветения, поэтому в самом начале роста нужно вносить в грунт полное минеральное удобрение, включающее и азотную составляющую. Сеять бобовые желательно после культур, под которые вносилась органика, а для того, чтобы на корнях растений образовывались клубеньки с бактериями, необходимо применять специальные бактериальные удобрения.

Уход за бобовыми несложен: прополки, поливы, рыхления, окучивания и защита от болезней и вредителей.

Существуют у разных видов бобовых и свои особенности. В первую очередь это касается сроков посева. Холодостойкие и скороспелые виды (горох, бобы) успевают дать урожай в любом климате, а из теплолюбивых культур в средней полосе созревают только скороспелые (например, некоторые виды фасоли). Для выращивания среднеспелых растений приходится прибегать к рассадному способу. Но есть культуры, которые можно выращивать только в теплых регионах (нут, маш).

Как правильно высаживать рассаду баклажанов в открытый грунт

Большая часть бобовых культур влаголюбива и нуждается в регулярном увлажнении почвы (горох и соя), но есть растения, прекрасно растущие в местах с засушливым климатом, например, нут и фасоль.

Разделы: Огородные растенияБобовые (Мотыльковые)

После этой статьи обычно читают

Фитофтора помидоров

Фитофтороз представляет собой болезнь грибкового происхождения, чаще всего поражающую томаты в открытом грунте, однако случается она и в теплице. Проявляется фитофтороз легким белым налетом на нижней части листовой пластины и пятнами коричневого цвета на верхней стороне листьев и на стеблях помидоров.

Под кожицей плодов зарождаются и проступают наружу темно-бурые пятна. Поражаются также цветки томатов. Прогрессирует болезнь на фоне повышенной влажности и резких перепадов температуры. Следует знать, что гибридные сорта томатов меньше подвержены поражению фитофторой. Борьба с фитофторой в теплице заключается в профилактической обработке кустов препаратом Заслон спустя три недели после высадки рассады на грядку.

Еще через три недели повторите обработку Заслоном или воспользуйтесь препаратом Барьер. Когда начнется бутонизация, опрыскайте кусты томатов чесночным раствором. Хорошо зарекомендовали себя препараты для профилактической обработки томатов Пентафаг и Микосан, а бороться с уже развивающейся инфекцией лучше фунгицидами Антракол и Акробат.

Септориоз, или белая пятнистость листьев – тоже грибковое заболевание, вызывающее преждевременное высыхание и опадание листьев и снижающее урожайность томатов. Сначала на листьях появляются светлые пятнышки, по центру практически белые, с более темными краями, потом в центре пятна появляется черная точка.

Болезнь с листьев расползается на их черешки, потом на стебли. Через время пораженные листья буреют и опадают. Способствуют развитию и распространению болезни повышенная влажность и высокая температура воздуха. «Расцвет» заболевания наблюдается во второй половине лета. Лечат больные кусты обработкой медьсодержащими препаратами – Цинебом, Хорусом, хлорокисью меди, причем обработки нужно начинать как можно раньше. Пораженные заболеванием листья удаляйте немедленно, даже если после этого на кусте останется только точка роста.

Растение баклажан

Грибковая болезнь серая гниль поражает наземные органы растений: на листьях, цветках, бутонах появляются мокнущие пятна, через полсуток покрывающиеся пушистым серо-пепельным налетом, состоящим из спор грибка. Сухие коричневые или серые пятна на листьях и стеблях, возникающие чаще всего у разветвления стеблей или в местах пасынкования, становятся осклизлыми.

Споры сохраняют жизнеспособность в течение двух лет. Развитие болезни происходит обычно в конце лета, когда начинаются холодные дожди. Способствует этому плохая вентиляция на фоне повышенной влажности и нарушения температурного режима. Как только вы обнаружили первые признаки серой гнили, немедленно удаляйте поврежденные листья, цветки или плоды, чтобы инфекция не проникла вглубь стебля.

Делать это лучше в солнечную погоду, чтобы ранки успели к вечеру подсохнуть. Не проводите сразу после удаления пораженных органов поливы и дождевание. В качестве профилактики серой гнили хорошо зарекомендовали себя обработки томатов чесночным настоем, для приготовления которого 30 г измельченного чеснока и чесночных стрелок настаивают двое суток в 10 л воды.

Гнили помидоров

  1. Выбор сортов. Селекционеры стараются на славу, выводят такие виды, которые растут в теплицах и приносят урожай. Подобных сортов много, стоит выбрать наиболее подходящий под условия выращивания.
  2. Конструкция теплицы. Должны быть форточки для осуществления проветривания и создания необходимого температурного режима. В холодных регионах оборудуется отопительной системой.
  3. Длительность светового дня. Не меньше 12 часов солнечного света, при недостатке устанавливают лампы досвечивания.
  4. Полив. Рекомендуется поливать теплой водой. Орошают первый раз на 5-е сутки, на листья воду лить нежелательно.
  5. Почвенный состав. Грунт должен быть рыхлым и плодородным.
  6. Уход. Необходимо удаление цветков и подкормки.
  • До появления всходов из контейнера с посеянными семенами нужно сделать мини-тепличку, для этого накройте посадочную емкость крышкой, пленкой или стеклом.
  • До появления всходов нужно регулярно проветривать емкость, открывая крышку, пленку или стекло. Делать это желательно утром и вечером, оптимально по 20-30 минут. Перед закрытием желательно вытирать капли конденсата с поверхности укрывного материала. Регулярные проветривания предотвратят переувлажнение и образование плесени на рассаде.
  • Помимо высокой влажности важно обеспечить повышенный температурный режим, t должна быть в пределах 25-27°C.
  • Поливать следует из опрыскивателя (пульверизатора), чтобы напор воды не размыл, не заглубил семена. Вода обязательно должна быть отстоявшаяся, чистая, теплая (около 20-22 градусов). Необходимо поддерживать умеренную влажность, нельзя чтобы поверхность грунта пересыхала, иначе семена тоже пересохнут и погибнут.
  • Когда прорастут всходы, необходимо снять крышку или пленку. Но открывать тепличку необходимо постепенно в течение примерно трех дней. Начинайте с 2-х часов утром и вечером, на следующей день открывайте утром и вечером на 4 часа, потом откройте на весь день, ночью закройте, и утром следующего дня крышка или пленка снимаются навсегда.

Выращивание из семян

Посадочный материал баклажанов проверяют на всхожесть. Семена (10 шт.) заворачивают в кусочек марли, опускают в воду, температура которой не больше 27 ⁰С. Через 24 часа воду сливают, а марлю с семечками помещают в комнатных условиях при стабильной температуре. Марлю постоянно смачивают, она не должна пересыхать. Через 7-10 дней появятся всходы. Затем по количеству проросших семян определяют, стоит их сажать или нет.

Участок перекапывают и формируют грядки. Их высота должна быть 30 см, ширина — 1 м. Посадочный материал баклажанов складывают в емкость и накрывают марлей. Оставляют на несколько дней для проращивания.

Как правильно высаживать рассаду баклажанов в открытый грунт

Рекомендуется проводить закаливание семян, так они проще переносят понижения температуры. Посадочный материал заворачивают в марлю, оставляют на сутки при комнатной температуре, затем на 24 часа убирают в холодильник. Когда пройдет указанное время, снова выставляют в комнате на сутки. Затем еще раз ставят на 2 суток в холодильник. После выполнения указанных действий производят посев.

Температура грунта при высаживании не менее 15 ⁰С.

Заделывают семена на глубину 2-3 см, поливают обильно. Ночные заморозки плохо сказываются на баклажанах, необходимо дополнительно укутывать кусты. Посев осуществляют не раньше июня, возможно раньше в зависимости от особенностей климата региона выращивания.

Посев батата

Не стоит спешить с посевом, так как рассада перерастет, и в дальнейшем будет долго адаптироваться к новым условиям, медленно развиваться. Задержки с посевом также нежелательны, так как из-за этого сдвинутся все основные этапы развития культуры: цветение, формирование плодов, созревание. При планировании срока посева учитывают:

  • особенности сорта;
  • климатические условия местности;
  • место выращивания (грядки, теплица).

По регионам

Климатические условия регионов России разнообразны, поэтому и сроки посева баклажанов на рассаду различаются.

Примерные рекомендации:

  • в средней полосе начинают посев с середины февраля (высадка на постоянное место в первых числах мая);
  • в Подмосковье – с 15-20 февраля, при условии высадки рассады в теплицу в середине мая. Посадка в открытый грунт – не раньше конца мая или начала июня;
  • в Сибири посадка баклажанов на рассаду – с конца февраля до середины марта. В конце мая пересаживают растения в теплицы, в первой половине июня – в открытый грунт. В этом суровом регионе баклажаны обычно выращивают на грядах под временными укрытиями;
  • на Урале сеют в начале марта, посадка на постоянное место – не раньше начала июня;
  • Северо-Запад – баклажаны высевают со второй половины февраля и до 15-20 марта.

Не забывают дачники про календарь лунных фаз, справедливо считая, что небесное светило влияет на рост и развитие растений. В точности следовать рекомендациям календаря не удается (да это и не нужно), но брать во внимание благоприятные дни не помешает.

Месяц Благоприятные даты
Февраль 1, 2, 4-8, 23, 25-29
Март 1-8, 25-31
Апрель 1-6, 24-30
Май 1,2, 3,4, 21, 23-30
Июнь 1-3, 20, 23-31

Выбор семян

В условиях капризного российского климата рекомендуется выращивать гибридные формы, отличающиеся неприхотливостью, устойчивостью к болезням, вредителям, понижению температуры, высокими показателями урожайности. Но брать у них семена для последующих посевов (как у сортовых баклажанов) нельзя, поэтому придется каждый год тратиться на покупку семян с маркировкой F1. Цена гибридов выше, но расходы вполне окупаются хорошими урожаями.

Рекомендуется покупать семена проверенных производителей, обращать внимание на описание сорта, особенности. На пакетиках с гибридами нередко указывается, что семена обработаны, поэтому в замачивании и проращивании они не нуждаются.

Лунный календарь огородника

Стандартная схема посева, когда сначала используют общие ящики, а затем сеянцы пикируют в отдельные стаканчики или горшочки, для культуры не подходит. Баклажаны неважно переносят пересадку, долго привыкают и выправляются. Поэтому лучший способ – это посев сразу в отдельные стаканы, горшки, торфяные таблетки.

Хорошая рассада получается при выращивании в торфяных таблетках. Представляют собой запечатанные в нетканую оболочку «шайбы» из прессованного торфа, перегноя. Также в состав добавлены стимуляторы роста, специальные антибактериальные добавки. С одной (верхней) стороны располагается небольшое отверстие, куда вкладывают семя баклажана.

Таблетки на небольшом расстоянии укладывают в невысокий поддон, заливают теплой водой для разбухания. Через некоторое время они разбухают, увеличиваясь в 2-3 раза. Оболочка держит форму «шайб», не дает им разваливаться.

Поливают рассаду в таблетках через поддон, излишки воды сливают. Когда сеянцы подрастут, аккуратно убирают оболочку таблетки, размещают ее в стаканчиках вместе с растением, присыпают приготовленным грунтом. Корешки при такой пикировке не травмируются, растение не испытывает стресса.

Готовим грунт

Культура предпочитает рыхлые, плодородные субстраты, с нейтральным показателем кислотности (pH 6,0-6,5).

Примерный состав почвенной смеси:

  • садовая земля (2 части);
  • перегной (2 части);
  • торф (1 часть);
  • прокаленный речной песок крупной фракции (1 часть);
  •  зола (литр на ведро смеси).

Песок можно заменить вермикулитом, перлитом, золу – толчеными углями. Готовые составы также пригодны для посева, но предварительно требуется изучить состав. В торфяные субстраты добавляют перегной, вермикулит (речной песок), золу, дерновую землю.

Приготовленные своими руками смеси прогревают, обеззараживают (розовый раствор марганцовки). Для образования полезных микроорганизмов желательно использовать добавку биопрепаратов (например, «Байкал ЭМ»).

Инструкция по выращиванию баклажанов от А до Я

Гибридные семена высевают сразу в грунт. Семенной материал, заготовленный самостоятельно, а также сортовые семена необходимо подготовить к посеву.

Этапы обработки:

  • прогревание (опускают семена в горячую 45ºC воду) на 4-5 минут;
  • обеззараживание в розовом растворе марганцовки (15 минут). После процедуры семена обязательно промывают;
  • замачивание в любом стимуляторе роста или растворе микроудобрений. Подойдут «Эпин», «Циркон», «Микровит»;
  • проращивание во влажной ткани.

Некоторые огородники дополнительно перед проращиванием закаляют баклажаны, выдерживая их 4-6 дней ночами в холодильнике, при температуре 3ºC. Днем семена держат в режиме 20ºC… 22ºC.

После проращивания семена слегка подсушивают и высевают в приготовленные емкости с грунтом. Глубина посева – до 2 см, перед этим субстрат слега увлажняют.

Для удобства используют пинцет, размещая в каждой лунке по семечку. Прикрывают ящики или стаканчики пленкой и выдерживают при температуре 25ºC… 28ºC. Обычно ростки появляются через 5-8 дней. Как только будут видны тоненькие всходы, укрытие снимают, емкости с сеянцами выставляют на светлое место и снижают температуру до 18ºC.

Грядка для баклажанов

Выращивая баклажаны в открытом грунте, важно правильно подготовить место посадки. Выбирайте солнечный, защищенный от ветра участок. Но имейте в виду, что баклажан любит тепло, а не жару. При температуре воздуха около 28°С под палящим солнцем растение моментально сбросит завязи, и о долгожданных плодах можно будет забыть.

Почва должна быть плодородной и хорошо дренированной. Важно, чтобы во время роста корни баклажанов могли “дышать”, поэтому не стоит высаживать растения в тяжелый глинистый грунт. Кроме того, эта культура очень любят воду. Только при высокой влажности баклажаны могут дать достойный урожай. Поэтому поливать их нужно регулярно, ни в коем случае не допуская пересушивания почвы.

Грядка для баклажанов должна быть обработана еще с осени. Почву нужно хорошо перекопать, предварительно внеся в нее фосфорные и калийные удобрения из расчета 60 г (каждого) на 1 кв.м. Весной не забудьте добавить удобрения на основе азота. Их заделывают в верхний слой грунта из расчета 40 г на 1 кв.м. Перед самой посадкой саженцев в почву можно внести также полное минеральное удобрение – 50-60 г на 1 кв. м.

Помните – не следует сажать баклажаны после других культур семейства Пасленовых – помидоров, перца, картофеля. Кроме того, это растение не рекомендуют высаживать на том же месте, где росли баклажаны в прошлом сезоне.

При высадке рядами  между грядками достаточно оставить хотя бы 45-50 сантиметров. Стандартное расстояние между лунками должно быть 40 сантиметров, но если выбраны крупные сорта, его целесообразно увеличить его на 10 сантиметров. Глубина грядки остается одинаковой, независимо от сорта баклажанов. Она составляет 30 сантиметров.

При высадке баклажанов по гнездовой схеме размер грядки должен быть 70 на 70 сантиметров. В этом случае на ней поместятся два баклажана. Однако сажают их и вместе с перцами. В этом случае на грядке растут два перца и один баклажан. Размер грядки в этом случае может быть поменьше: 60 на 60 сантиметров.

Для того чтобы рассада хорошо себя вела при пересадке на постоянное место, ее следует закаливать. Начинать закаливание нашей рассады, которую мы вырастили как написано здесь, дома, на подоконнике нужно за две недели до пересадки.

Делать это не сложно — нужно лишь выносить рассаду во двор на несколько часов. Но самое главное не выставлять емкости с растениями на открытом солнце, чтобы не обжечь листья молодых растений. Лучше располагать их в тени.

В первые пару дней оставляем на 2-3 часа на открытом воздухе, затем постоянно увеличиваем время пребывания рассады под открытым небом, но на ночь обязательно заносим в помещение, так как ночи могут быть еще холодными.

Выращивание и уход за рассадой

Про химические добавки в этой статье говориться не будет, ведь овощи мы выращиваем для себя и хочется чтобы они были экологически чистыми и без нитратов.

Предлагаем ознакомиться  Незаметные места хранения

За день- два до посадки рассады просто перекапываем и формируем грядки. В идеале они не должны быть очень широкими и между грядками нужно оставить проходы, для удобного полива и сбора урожая с растений.

Инструкция по выращиванию баклажанов от А до Я

Помидоры, перцы и баклажаны лучше всего высаживать на те грядки, где в предыдущем году росли морковь, огурцы, кабачки, шпинат, капуста. И не желательно высаживать после картофеля, во избежание заболевания фитофторозом, особенно это касается томатов.

Если ваш земельный участок очень маленький и нет возможности чередовать растения каждый год, то в марте желательно посеять шпинат, он быстро растет, и в нем много полезных веществ и как раз до высадки рассады помидор, баклажан и перцев его уже собирают. Остатки шпината можно перекопать вместе с землей на грядках, это будет отличным удобрением для хорошего роста наших овощей семейства пасленовых.

Уход за баклажанами в открытом грунте заключается в поливе, последующих после него прополках и рыхлениях междурядий, формировании кустов позднего и среднего сроков созревания, а также подкормках баклажанов.

Полив баклажанов

Больше всего баклажаны нуждаются во влаге в период массового формирования плодов, однако интенсивное увлажнение рассады в течение первой декады после посадки может сильно ослабить еще неприжившиеся растения. Вода для увлажнения баклажанов должна быть теплой – 25-30 ºC, лить воду нужно аккуратно под корень, чтобы капли не попадали на листья. После полива нужно осторожно разрыхлить междурядья и удалить с участка сорную траву.

Рыхлить почву на участке нужно хотя бы 5 раз за сезон, не допуская образования корки на поверхности грунта, но если вы своевременно замульчировали участок торфом, то рыхлить междурядья придется намного реже, да и сорняков на участке с баклажанами в таком случае будет немного.

Растущие в теплице баклажаны вырастают намного выше, чем грунтовые, поэтому они нуждаются в подвязке к шпалере или к кольям в трех местах, но с самого момента посадки сеянцев в грунт необходимо заниматься формированием куста в один стебель, который со временем и будет нуждаться в фиксации. На кусте оставляют самый сильный побег, удаляя боковые приросты.

Способ выращивания одностебельных баклажанов с фиксацией стебля к опоре позволяет экономить в теплице много места.

Для тех, кто выращивает баклажаны в открытом грунте, лучше формировать куст баклажанов в несколько стеблей. Как только растение достигнет высоты 30 см, верхушку его основного побега прищипывают, чтобы вызвать активное кущение. Когда куст разрастется, на нем оставляют от двух до пяти верхних боковых побегов, остальные обрезают секатором. Следите за тем, чтобы все оставшиеся побеги равномерно освещались.

Баклажаны нуждаются в частых подкормках – один раз в две-три недели. Первый раз сеянцы подкармливают через 15-20 дней после высадки в открытый грунт. Чем удобрять баклажаны? Смесью минеральных удобрений, состоящей из 10 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 3-5 г сульфата калия, рассчитанной на м² площади.

Хорошо отзываются баклажаны и на подкормки навозной жижей. Не забывайте и о внекорневых подкормках: опрыскивайте листья баклажанов слабым раствором борной кислоты, а в прохладное лето не повредит обработка баклажанов по листьям микроэлементами. Учтите, что растворы для внекорневых подкормок должны быть по консистенции в несколько раз слабее тех, которые вносят под корень.

Как вырастить батат

Посадка и уход за бататом никаких сложностей не предполагают, и если вам удастся найти хорошие семена культуры, то при соблюдении несложных правил выращивания батата вы вполне можете рассчитывать на успех. Главное – помнить, что вы имеете дело с теплолюбивой культурой.

Уход за растением состоит из хорошо знакомых каждому огороднику процедур: укрытия грядки от холода, поливов, рыхления грунта, прополок, защиты от болезней и вредителей. При выращивании батата нельзя позволять плетям укореняться в междоузлиях: пройдите по грядке и приподнимите каждую плеть, чтобы оборвать образовавшиеся корешки. Не забудьте в 20-х числах августа прищипнуть верхушки всех плетей – эта мера способствует увеличению размера клубней.

Полив батата

Поскольку батат засухоустойчив, в обильном увлажнении он нуждается только в первый месяц после посадки, но в дальнейшем полив должен постепенно сократиться до обычного: во второй половине сезона вегетации поливы должны проводиться не чаще одного раза в 10 дней, а если дожди идут регулярно, то батат можно не поливать совсем. За 2-3 недели до уборки клубней увлажнение грядок прекращают.

Подкормка батата

Больше всего в дополнительном питании, а именно в калийном удобрении, батат нуждается во время формирования и роста клубней – это происходит обычно в середине августа. Лучше всего в качестве удобрения использовать древесную золу: 1-2 стакана золы размешивают в 10 л воды и настаивают в течение недели, время от времени помешивая, после чего вносят по литровой банке настоя под каждый куст.

А первый рецепт блюда из зеленого горошка обнаружился в книге Гийома Тиреля, написанной в XIII веке. В моду употребление в пищу зеленого горошка вошло во времена Людовика XIV, а пик популярности этой культуры пришелся во Франции на XIX столетие. В 1906 году вышел труд, в котором описано более двухсот сортов гороха, а в 1926 году было образовано общество Бондюэль, организовавшее производство замороженного зеленого горошка, которое до сих пор держит первенство в производстве консервированных и замороженных овощей.

В Америке горох появился благодаря Х. Колумбу, который привез его семена в Санто-Доминго. Известно, что президент Америки Джефферсон, прославившийся любовью к агрономии, собрал коллекцию образцов культуры, послужившую основой для выведения скороспелых сортов гороха. В 1920 году американский изобретатель Кларенс Бердсай предложил способ замораживания зеленого горошка, который быстрее освоили европейцы, а в штате Миннесота поставили памятник гороху – гигантскую статую зеленого цвета.

Горох посевной (лат. Pisum sativum) – типовой вид гороха, вьющийся однолетник, широко культивируемый как кормовое и пищевое растение. Перистые листья гороха заканчиваются ветвистыми усиками, которыми растение цепляется за опору. Имеются у гороха крупные прилистники. Похожие на мотыльки цветки гороха окрашены в белый, фиолетовый или розовый цвета. Семена представляют собой слегка сжатые шаровидные горошины, заключенные в плотный стручок.

Сорта посевного гороха делятся на три группы:

  • горох лущильный, сферические горошины которого имеют гладкую поверхность. Из сухих зерен лущильных сортов готовят вторые и первые блюда. Они содержат много крахмала и используются как в пищевой промышленности, так и для изготовления биопластика;
  • горох мозговой называется так из-за того, что его горошины в спелом состоянии сморщиваются и делаются похожими на миниатюрный мозг. Семена мозговых сортов обладают сладким вкусом, и их часто принимают за плоды сахарного гороха. Применяют мозговые сорта преимущественно для заготовок – консервируют обычно светлые сорта, а замораживают темные. Для приготовления мозговой горох не пригоден, поскольку не разваривается;
  • горох сахарный – у этих сортов нет пергаментной пленки в стручках. При высушивании семена сахарных сортов сильно морщатся из-за высокого содержания в них влаги.

Семена гороха являются источником углеводов и растительного белка, но основная пищевая их ценность заключается в высокой концентрации минеральных солей и микроэлементов – одна горошина включает в себя почти всю таблицу Менделеева. Кроме того, в состав семян входят жирные кислоты, натуральные сахара, пищевые волокна и крахмал. В семенах культуры содержатся витамины группы B, а также витамины A, H, K, E, PP.

Инструкция по выращиванию баклажанов от А до Я

Несмотря на холодостойкость культуры, выращивают его только на солнечных участках. Грунты для гороха нужны влажные, но не мокрые, нейтральной реакции и легкие – предпочтительно суглинистые или супесчаные. Лучше всего растет горох после тыквенных или пасленовых культур. Осенью участок под горох желательно удобрить перегноем или компостом из расчета полведра на м² или внести минеральные удобрения в количестве 30-40 г суперфосфата и 20-30 г хлористого калия на м², а весной, непосредственно перед посадкой, нужно удобрить почву аммиачной селитрой из расчета 20-30 г на единицу площади.

Лучшими лущильными сортами гороха считаются раннеспелые Хезбана, Тирес, Альфа, Корвин, Замира, Мисти, скороспелые Глориоза, Винко, Асана, Абадор, среднеранние Эштон и Шервуд, среднеспелые Виола, Матрона, Николас, Твин и позднеспелый сорт Ресап.

Из сахарных сортов хорошо зарекомендовали себя сверхранний горох Метеор, а также Беагле, Литтл Марвел, раннеспелые сорта Медовик, Детский сахарный, скороспелые Кальведон, Онвард, Амброзия, среднеранние Сахарный Орегон, Альдерман, среднеспелые Жегалова 112, Оскар и позднеспелый Неистощимый 195.

Из мозговых сортов популярными являются раннеспелый горох Вера, среднеспелый Дебют и позднеспелый Белладонна 136.

Турецкий горох, или бараний горох, или пузырник, или нахат, или шиш, или нут (лат. Cicer arietinum) – зернобобовая культура, особенно популярная на Ближнем Востоке. Нут является основой для приготовления многих блюд традиционных ближневосточных кухонь, в том числе фалафеля и хумуса, поскольку в этом регионе нут возделывают уже семь с половиной тысяч лет.

Полив и рыхление

Полив

Баклажаны любят рыхлый увлажненный грунт, не переносят как дефицита, так и избытка влаги. Растения в таблетках из торфа поливают через поддон, растущие в ящиках и стаканчиках сеянцы орошают по мере подсыхания почвы.

Используют теплую ( 23ºC) отстоянную воду. Поливают под корень кустиков, не задевая листиков и стеблей. Желательно после орошения аккуратно прорыхлить грунт. Пару раз в воду для полива полезно добавить несколько кристаллов перманганата калия (для профилактики черной ножки).

Баклажане – южные «гости», поэтому требуют хорошей освещенности и тепла. В то же время не стоит нежить растения в домашних условиях, так как они вытягиваются, плохо переносят адаптацию на грядках.

Инструкция по выращиванию баклажанов от А до Я

Оптимальный режим выращивания – от 20ºC до 23ºC. Ночная температура – не ниже 18ºC. За 10-12 дней до высадки желательно закаливать рассаду, вынося на балкон или веранду. Сначала выдерживают кустики 15-20 минут, затем время закаливания постепенно увеличивают до нескольких часов.

Для нормального роста и развития рассаде требуется световой день не меньше 12 часов. В феврале и марте растениям нередко не хватает солнечного света, поэтому посадки на подоконниках подсвечивают светодиодными или люминесцентными лампами.

Подкормки

Сеянцы, выращиваемые сразу в отдельных емкостях, подкармливают первый раз при появлении 3-4-х настоящих листиков. Если же рассаду пересаживали, то подкармливают через 8-10 дней после пикировки. Если баклажаны хорошо растут, внешне выглядят крепкими и здоровыми, то можно обойтись без подкормок.

В качестве удобрений применяют готовые составы:

  • «Агрикола»;
  • «Фертика Люкс»;
  • «Гумат калия»

Раствор готовят по инструкции, учитывая возраст растений. Самостоятельно можно приготовить следующие подкормки:

  • ложка древесной золы, суперфосфат (5 граммов) растворяют в литре теплой воды, подкармливают кустики под корень;
  • сухие дрожжи (половинку пакетика) размешивают в литре воды, выдерживают пару часов, добавляют теплой воды до 5 литров. Поливают рассаду.

Пикировка

Посеянные в общие ящики растения в возрасте появления 1-2 настоящих листиков пикируют в отдельные емкости. Для баклажанов пересадка – стресс, поэтому медлить с процедурой нежелательно, на более поздних сроках распикированные сеянцы чаще болеют, гибнут.

Инструкция по выращиванию баклажанов от А до Я

Контейнер или ящик укладывают на бок, осторожно постукивая по стенке, вытряхивают грунт и сеянцы. Выбирают при помощи деревянной палочки кустики вместе с почвой, переносят в приготовленные горшочки или стаканчики, присыпают субстратом. Заглубляют до семядольных листиков, слегка уплотняют грунт. Орошают поверхность почвы раствором «Корневина», убирают в затененное место на 3-4 дня. Затем, когда растения приживутся после пикирования, стаканчики выставляют на свет.

Полезные рекомендации

Нет ничего сложного в выращивании рассады «синеньких», но огородники на практике нередко сталкиваются с различными трудностями. Какие проблемы могут быть и как их решить:

  • рассада остановилась в росте, листочки желтеют – требуется подкормить культуру комплексным удобрением;
  • стволики растений посинели. Основные причины: переувлажнение грунта, слишком низкая температура, нехватка фосфора. Что делать: отрегулировать поливы, добавить в подкормку золу или суперфосфат;
  • при избыточном количестве солнечного света листики вянут, сохнут, при нехватке калия – скручиваются, засыхают. В жаркие дни рассаду на подоконниках слегка притеняют, обеспечивают рассеянное освещение, чтобы на пластинах не появились ожоги. При дефиците калия от скручивания помогут подкормки зольным настоем;
  • что предпринять, если баклажаны зацвели дома, до высадки в грунт. Желательно выдерживать сроки посева (но это на будущее). А для решения проблемы: попробовать понизить температуру (например, выставить горшки на балкон), сократить полив, исключить подкормки. Некоторые обрывают цветки, прищипывают завязи;
  • что делать если рассада подмерзла. Необходимо срочно определить растения в тепло, опрыскать Эпином или янтарной кислотой;
  •  если рассада тянется, сокращают поливы и исключают подкормки, слегка понижают температуру. Также кустики вытягиваются, перерастают в загущенных посадках, при недостаточном количестве света или раннем посеве;
  • для профилактики грибковых болезней рекомендуется обработать растения средством Превикур, полив теплой водой с добавлением марганцовки. Можно подсыпать поверх земли золу или прокаленный речной песок.

Надеемся, что информация и рекомендации по выращиванию рассады баклажанов будут полезны. Соблюдая основные агротехнические правила, вы получите крепкие и здоровые растения, которые обязательно порадуют урожаем «синеньких».

Наталья Северова

Болезни листьев помидоров – симптомы

Самыми известными болезнями баклажанов являются фитофтороз и мозаика, а также столбур, черная ножка и серая гниль. Черная ножка – грибковое заболевание, которое вызывает потемнение и разрушение корневой шейки растений, а когда болезнь поражает корневую систему, баклажаны сохнут и погибают. Диагностировать болезнь можно уже в рассадном возрасте, а способствует ее развитию повышенная влажность почвы и воздуха.

Мозаика может погубить до 15 % урожая баклажанов. Определить ее можно по своеобразной пестрой окраске листьев, появляющейся в результате поражения растения вирусом. Чаще всего вирус переносится на баклажаны при пикировке.

Столбур – фитоплазменное заболевание, которое чаще поражает баклажаны, растущие в открытом грунте, чем тепличные овощи. От столбура листья у баклажанов становятся красно-фиолетовыми, а верхние – гофрированными, стебли утолщаются, становятся ломкими, цветы деформируются, сохнут и опадают. Переносчиками столбура являются цикадки.

Серая гниль, как и любой грибок, распространяется через зараженные остатки растений, а особенно активна она при высокой влажности при температуре не ниже 20 ºC. Выглядит серая гниль, как темные водяные пятна на листьях, плодах и стеблях баклажанов, на которых через время появляется серый налет.

Фитофтороз проявляется темно-бурыми пятнами на нижних листьях, которые постепенно чернеют, а на нижней стороне листовой пластины образуется белый налет. Впоследствии болезнь поражает плоды и соцветия баклажана: сначала появляются как бы подкожные, расплывчатые пятна, увеличивающиеся в размерах, а цветонос чернеет и засыхает.

Вредителей у баклажанов тоже достаточно, но чаще всего им докучает тля, паутинные клещи, голые слизни. Тля и паутинные клещи питаются соком растений, делая проколы на их листьях и стеблях, отчего они сохнут, вянут и скручиваются, а слизни не только объедают листья, оставляя иногда от них только жилки, но также повреждают и плоды.

Предлагаем ознакомиться  Устройство бетонного пола по грунту

Как обработать баклажаны, чтобы болезни и вредители не погубили ваш урожай. Для того, чтобы обезопасить баклажаны от поражения заболеваниями, необходимо соблюдать на участке севооборот, то есть не высаживать рассаду баклажан после того, как там росли пасленовые и другие нежелательные предшественники, правильно ухаживать за баклажанами и проводить профилактические обработки семян и почвы на участке перед посадкой.

Семена дезинфицируют, выдерживая их полчаса в слабом растворе соляной кислоты или в крепком растворе марганцовки, а почву на участке до высадки рассады, а также после ее укоренения в открытом грунте и после сбора урожая и утилизации растительных остатков следует обрабатывать препаратами, содержащими медь – медным купоросом, бордоской жидкостью.

От столбура и черной ножки, к сожалению, препаратов пока не придумали, но дезинфекция семян и почвы перед посевом могут ослабить возбудителей болезни.

Слизней, если их немного, можно собрать руками, но при большом количестве моллюсков на участке нужно рассыпать по междурядьям после рыхления почвы смесь золы, табачной пыли и извести.

Что касается вредных насекомых, баклажаны можно обработать от них до и после цветения быстро разлагающимися инсектицидами, например, Кельтаном или Карбофосом или безопасным для здоровья человека препаратом Стрела.

Несмотря на то, что батат устойчив к традиционным вредителям и болезням нашего климата, его клубни могут повреждать личинки хрущей, причем вредитель как нарочно уничтожает или уродует самые крупные и красивые корнеплоды. Вести борьбу с хрущами и их потомством нужно упорно и целенаправленно, а как это делать, вы можете прочесть в размещенной на нашем сайте статье.

В дождливый сезон опасность для батата представляют слизни. Расставьте по участку плошки с пивом и через время соберите урожай моллюсков. Защитить от слизней батат можно, если окружить грядку неглубокой канавой и насыпать в нее мелкий отсев: слизням такой преграды не преодолеть.

Может пострадать батат и от паутинных клещей, которые оккупируют растения в засушливое лето. В борьбе с ними используют обработку кустов настоем белены, борщевика, дурмана, луковой шелухи или ромашки аптечной.

Из болезней батат может поразить в рассадный период черная ножка, от которой стебель у корневой шейки сеянцев перегнивает, и они погибают. Чтобы избежать заболевания, сейте батат только в обеззараженный грунт: пролейте субстрат Фитоспорином-М, а чтобы он не закислялся, добавьте в почвосмесь смолотую в муку яичную скорлупу.

Часто наши читатели жалуются на то, что завязи на огурцах засыхают и опадают. Случается это из-за того, что растения не пасынкуются, а ведь все, что растет из пазух первых 3-5 листьев, необходимо удалять, а те пасынки, что образуются выше, нужно прищипывать над вторым листом.

Другой причиной того, что завязи желтеют и сохнут, может быть загущенность посадки – огурцам недостаточно площади питания, и они не в состоянии вырастить все свои завязи.

Однако следует знать, что огурцы всегда образуют цветки с запасом на тот случай, если возникнут неблагоприятные условия, а когда все цветки опылятся, лишние завязи растение сбрасывает. Так что усыхание части завязей – это вполне естественный процесс. Но что делать, если сохнут огурцы в катастрофическом количестве, и вы опасаетесь за урожай? Нужно исправить все сделанные вами ошибки и надеяться, что растения оправятся.

Если начинают сохнуть уже крупные плоды, причина может быть в поражении растений заболеванием аскохитоз.

Сохнут огурцы и из-за того, что вы используете навоз в качестве удобрения в период плодоношения, хотя именно на этой стадии развития огурцы нуждаются не в азотных, а в фосфорно-калийных подкормках.

Причиной того, что огурцы желтеют и сохнут, может быть выращивание в теплице пчелоопыляемых сортов и гибридов вместо партенокарпических.

Почему у огурцов желтеют листья? – это, пожалуй, один из самых часто задаваемых читателями сайта вопросов. И действительно, почему желтеют огурцы? И что делать, если у огурцов желтеют листья? Давайте рассмотрим все причины этого явления.

Если желтеют нижние листья огурцов, это может означать, что растениям недостаточно света, но ничего страшного в этом нет, поэтому просто оборвите пожелтевшие листья.

Случается, огурцы желтеют в открытом грунте из-за нарушения водного баланса – либо недостатка, либо избытка влаги в грунте. Не забывайте, что огурцы – культура влаголюбивая и в обычное лето требует полива 2-3 раза в неделю, а в сильную жару растениям необходимо ежедневное увлажнение. Но если надолго зарядят дожди, избыток влаги может привести к загниванию корней и, как следствие, мы опять увидим пожелтевшие листья.

Однако чаще всего листья огурцов желтеют из-за грибковых заболеваний – фузариоза, питиоза и других. Как только тридцатиградусная жара сменится холодными дождями, а ночная температура резко упадет, будьте готовы сражаться с грибками.

Желтеют листья огурцов и вследствие поражения вредителями – белокрылками, паутинными клещами или тлей.

И еще одной причиной пожелтения листьев может стать нехватка в почве питательных веществ: если желтеют и сохнут края листьев, то это значит, что растение испытывает недостаток в магнии или калии, а темно-зеленые жилки на общем желтом фоне листьев говорят о дефиците марганца или железа. При недостатке меди у растения желтеют только верхние листья.

Ну и последней причиной пожелтения листьев на огурцах может быть естественный процесс – старость. Со временем листья грубеют, в них прекращается фотосинтез, они желтеют и отмирают.

Усыхание листьев на огурцах может происходить по тем же причинам, что и их пожелтение – просто это следующий этап развития проблемы. Но иногда листья сохнут потому, что их оккупировали тля или клещи – переверните лист и внимательно присмотритесь: если обнаружите насекомых, обработайте огурцы инсектоакарицидами Актарой, Актелликом или Базудином.

Сохнут листья и из-за пероноспороза, или ложной мучнистой росы, а также от корневой гнили, вызываемой различными грибками. О том, как лечить эти заболевания, читайте ниже.

Но чаще всего листья сохнут по самой банальной причине – из-за недостатка влаги. Не допускайте пересыхания грунта ни в теплице, ни на грядке, поддерживайте водный баланс на должном уровне.

Почему огурцы гниют

Гниют огурцы, пораженные серой, белой или корневой гнилями, развитие которых может спровоцировать резкие перепады температуры и слишком высокая влажность воздуха.

Черный налет на листьях огурцов может появиться вследствие оккупации растения тлей: в процессе своей жизнедеятельности тля оставляет на листьях падь – экскременты, которые являются благоприятной средой для сажистого гриба, покрывающего листья черным налетом.

А черная сетка на побуревших листьях образуется в результате заболевания растения черной плесенью. Как проявляется и развивается эта болезнь и как от нее избавиться, читайте в специальном разделе.

Потому же, почему и сохнут: из-за того, что вы их не пасынкуете, из-за слишком большого количества завязей, из-за слишком загущенной посадки и недостаточной площади питания, из-за неправильно проведенных подкормок и по причине некоторых грибковых болезней. Прочитайте правила ухода за огурцами и исправьте свои ошибки.

Инструкция по выращиванию баклажанов от А до Я

На все неблагоприятные факторы растения реагируют в первую очередь состоянием листьев, и если вы заметили, что у ваших огурцов вянут листья, ищите причину среди перечисленных ниже:

  • недостаточный или несвоевременный полив;
  • недостаточное расстояние между кустами на грядке;
  • неправильно выбранный участок – растения получают слишком много прямых солнечных лучей;
  • ошибки в проведении подкормок – почва перенасыщена удобрениями или их недостает;
  • резкое похолодание – огурцы очень чувствительны к перепадам температуры;
  • фузариозное увядание, белая или корневая гниль, пероноспороз;
  • тля или клещи, или и то, и другое.

Вам осталось только выявить причину увядания листьев и устранить ее.

У этого явления тоже может быть несколько причин. Например, обесцвечивание кончиков листьев (хлороз) может возникать из-за нехватки меди, на листьях могут обнаружиться тля, растительноядные клещи или бактериоз. Но чаще всего это признаки таких заболеваний, как мучнистая роса и белая мозаика. Как лечить огурцы от мучнистой росы, вы прочтете в соответствующем разделе, а белая мозаика, к сожалению, неизлечима. Переносчиками этой вирусной инфекции являются как раз сосущие насекомые – тля и клещи.

Фитофтора помидоров

  • к сортам, устойчивым к фитофторе, относятся Блиц, Богема, Маленький принц, Оранжевый гигант, Луч, Морковный, Засолочное чудо, Урал, Вологда, Чили, Черри, Ранеточка, Агата, Де Барао, Харизма, Семко 98, Фронтеро, Опера, Спартак, Виртуоз, Матрешка, Есения, Богун новый, Сузирья, Алла, Пуща-водица, а для теплиц выведены сорта Мария, Антошка, Украинец, Чаривный и другие;
  • не поражаются мозаикой сорта и гибриды Аврелий, Адонис, Алекса, Барыня, Атлетико, Арамис, Аннабель, Бриллиант, Благовест, Браво, Витодор, Вираж, Гамаюн, Джитана, Доцент, Евпатор, Женарос, Интуиция, Инстинкт, Карузо, Калибра, Красная стрела, Кострома, Ласточка, Майдан, Мастер, Моника, Огородник, Пилигрим, Самара, Купец, Стожары, Стриж, Ярославна и другие;
  • устойчивость к фузариозу проявляют такие сорта, как Аврелий, Адонис, Браво, Буффало, Атлетико, Арамис, Бриллиант, Благовест, Витодор, Гренада, Гунин, Интуиция, Романс, Портос, Марфа, Мастер, Киржач, Кунеро, Доцент, Джитана, Фонтана, Фламинго, Траст, Танго, Ямайка, Калибра, Евпатор и другие;
  • невосприимчивы к альтернариозу сорта Ляна, Большая мамочка, Сибирская тройка;
  • не поражаются вершинной гнилью сорта помидоров Ляна, Большевик, Бенито, Большой каньон, Марфа, Ротор, Прикраса, Точ, Фараон, Майский и другие;
  • устойчивы к бурой пятнистости сорта Золотая бусинка, Богема, Спартак, Вологда, Харизма и другие;
  • ко многим болезням и вредителям одновременно устойчивы сорта Аполлон, Аркино, Академик Сахаров, Гигант Очарование, Выставочник, Большая девка, Дальневосточный, Луч, Оранжевый гигант, Засолочное чудо, Сердце Америки, Эстонский, Такси и другие.

Сбор и хранение урожая

Время сбора урожая зависит от срока созревания сорта. О спелости плодов сообщит крупный размер и глянцевая корка с равномерным окрасом.

Баклажаны срезают вместе с плодоножкой. Хранят в темном сухом месте, регулярно перебирая плоды. В таких условиях многие сорта пролежат до 2 месяцев.

Четко определенного периода нет, так как дачники выращивают разные виды баклажанов. Стоит ориентироваться на сорт культуры.

Сбор урожая с разных сортов:

  • ранние 90-110 суток;
  • средние 115-130 суток;
  • поздние 130-140 суток.

Сроки могут меняться от того, как проводилась агротехника, когда были посажены баклажаны и от климатических особенностей региона.

Особенность культуры в том, что степень зрелости баклажанов нельзя соотносить с цветом, так как фиолетовыми они становятся почти сразу. Кроме срока вегетации, опытные дачники советуют ориентироваться на длину овоща, по ней судить о зрелости баклажана.

Снимают с кустиков при помощи секатора, оставшиеся недозрелые плоды оставляют на растении. Для завершения процесса дозревания их переносят в теплицу вместе с корешками.

Для тех, кто решит сохранить часть урожая баклажанов до зимы, есть возможность это сделать. Отбирают крупные и здоровые экземпляры. Убирают в ящик и пересыпают соломой. Хранят в сухом, прохладном месте, с постоянной температурой.

Есть и другой способ сохранить овощи на более длительный срок — их высушивают. Баклажаны перебирают и разрезают кружочками толщиной не больше 2 см. Затем продевают на нитку и вешают в хорошо проветриваемом помещении.

Собирать плоды можно уже после 30-40 дней после цветения, когда они становятся глянцевыми. Плоды баклажанов собирают в полузрелом состоянии: ни в недозрелом виде, ни перезревшие они не вкусны. Собственно, различают два вида зрелости баклажан: техническую, при достижении которой баклажаны готовы к сбору и употреблению в пищу, и биологическую, при которой спелый плод уже невкусен. Срезать плоды нужно секатором, оставляя на них плодоножку длиной 2 см.

Долго баклажаны не хранятся, поэтому лучше использовать их в пищу или сделать заготовки на зиму – законсервировать в виде икры или салатов, засолить или замариновать. Некоторые хозяйки режут плоды на кружочки и сушат.

Если вы поместите баклажаны в темное место с температурой не выше 2 ºC, они смогут оставаться свежими около месяца. Можно, завернув каждый баклажан в лист бумаги, сложить их в ящик в один слой и поместить в прохладное место, в котором они тоже могут храниться некоторое время. Сложив баклажаны в полиэтиленовый пакет и оставив отверстие для вентиляции, поместите пакет в темноту и холод – вот еще один способ хранения. Ну, и, конечно, дольше всего плоды баклажанов хранятся в холодильнике. Главное для хранения баклажанов – темнота и прохлада.

Собирают урожай батата через 14-16 недель после высадки рассады, примерно в середине сентября, до наступления заморозков, в сухую и солнечную погоду. К этому времени листья и ботва начинают желтеть и увядать. Батат, выкопанный в сырую погоду, храниться не будет, поэтому его нужно сразу перерабатывать, как и поврежденные клубнеплоды.

Клубни, предназначенные для хранения, нужно в течение недели выдержать при температуре 28-30 ºC при влажности воздуха в пределах 85-90 %, регулярно проветривая помещение. Затем плоды складывают в неглубокие лотки и хранят при температуре 10-15 ºC в течение нескольких месяцев.

Если вы хотите батат заморозить, то сначала его следует нарезать ломтиками и обжарить до полуготовности, потом сложить в пакеты или контейнеры, закупорить и только после этого поместить в морозильную камеру.

Можно хранить батат в сушеном виде: клубни моют, чистят и режут на тонкие дольки или соломкой, как картофель, затем промывают под проточной водой, бланшируют около 5 минут в кипятке, резко охлаждают в воде, дают ей стечь, после чего ломтики раскладывают в один слой на противень и сушат в духовке при 80 ºC, время от времени перемешивая. Высушенный батат остужают естественным путем, после чего ссыпают для хранения в бумажные мешки или пакеты.

Батат можно консервировать. Его нарезают кубиками, отваривают в подсоленной воде со специями до полуготовности, раскладывают по стерильным пол-литровым банкам, заливают кипятком, добавляют в каждую банку по ½ чайной ложки уксусной кислоты, после чего банки закатывают, укутывают, а после того, как они остынут, помещают на хранение.

Что сажать на следующий год

Дачники отлично знают, что на том месте, где в прошлом году росли пасленовые, баклажаны сажать не рекомендуется, так как они могут заразиться общими для семейства заболеваниями.

Соблюдая чередование культур, овощеводы добиваются высокого урожая. Растения реже болеют и быстрее растут и развиваются.

На следующий год после баклажанов сеют капусту, огурцы, сидераты, бахчевые и лук. Допустима посадка свеклы.

Имеющиеся у новичков страхи по поводу сложности выращивания беспочвенны, баклажаны растут и развиваются, не требуя особенного ухода. Достаточно соблюдать привычные для овощевода агротехнические приемы, и растение порадует урожаем.

Оцените статью
Ключ к успеху
Adblock detector