Блоки под террасу

Варианты фундаментов под веранду к дому

Часто возникают такие ситуации, когда уже готовый дом дополняют пристройкой или верандой. Такое дополнение обычно представляет собой лёгкое сооружение, но иногда оно тоже перерастает в капитальное строение. В любом случае важно обеспечить надёжность, устойчивость и долговечность веранды, а для этого её нужно поставить на крепкий фундамент. Существует множество вариантов оснований, отличающихся технологией строительства, но наличие фундамента для веранды всегда обязательно.

Веранда может быть построена сразу или же после окончания сооружения дома

В том случае, когда веранда строится вместе с домом, сооружается общий фундамент. Это позволяет избежать перекоса конструкции, повреждений несущих элементов основного здания. Если же пристройка создаётся к уже готовому дому, то она ставится на отдельное основание, которое не должно уступать по надёжности фундаменту дома.

Фундамент — основа, обеспечивающая надёжность, устойчивость и долговечность конструкции. От масштабности пристройки зависят размеры и тип основания. При выборе фундамента следует учитывать глубину промерзания и тип грунта, уровень расположения грунтовых вод, степень пучения на участке строительства.

Блоки под террасу

При выборе типа фундамента обязательно надо учитывать характеристики грунта и индивидуальные особенности строения

Разные варианты фундаментов, на которых можно построить веранду, отличаются конструкцией, несущей способностью и технологией возведения. При выборе также учитывают и габариты будущей пристройки.

Для строительства капитальной пристройки из кирпича оптимален ленточный фундамент, который представляет собой монолитную конструкцию. При его возведении потребуется цементный или бетонный раствор, арматура, песок, щебень и проволока. Для создания ровной поверхности с чёткими формами нужна опалубка, которую сооружают из деревянных досок, скреплённых в щиты.

Ленточный фундамент устраивают под тяжёлые строения, например, из кирпича

Перед строительством нужно определить размеры будущей пристройки и провести разметку. Для этого отмечают углы веранды, устанавливая колышки и протягивая верёвку к каждому углу. После этого проводится следующий комплекс мероприятий:

  1. Роют траншею по отмеченному верёвкой периметру фундамента. Глубина зависит от качества грунта. Например, для глинистых основ глубина составляет 1–1,5 м, а на песчаном грунте можно ограничиться снятием 20–30 сантиметрового поверхностного слоя. Ширина траншеи должна быть примерно на 30 см больше толщины будущих стен, ведь в траншею устанавливается опалубка.

    Разметку для траншеи фундамента выполняют с помощью колышков и веревки

  2. На дно траншей насыпают речной песок слоем в 10 см. Это необходимо для всех типов грунта кроме песчаного.
  3. Из досок сколачивают щиты для опалубки и устанавливают их в траншеи. Высота такой конструкции должна быть примерно на 30 см выше краёв траншеи. По всему периметру опалубку подпирают колышками.

    Опалубка монтируется из деревянных щитов и усиливается поперечными перемычками и подкосами

  4. Далее замешивают бетонную смесь (одно ведро воды, такой же объём цемента и песка и 50 г пластификатора). Для приготовления больших объёмов раствора удобно использовать ручной миксер. Бетон перемешивают, заливают в опалубку, затем готовят новую порцию. Таким образом заливают весь периметр фундамента.

    В бетономешалке раствор приготавливается быстрее и качественнее

Фиксация основания проходит в течение нескольких недель, после чего можно приступать к строительным работам по возведению веранды или пристройки.

Ленточное монолитное основание отличается прочностью и подходит для веранды из кирпича, блоков и других массивных материалов. Горизонтальные размеры конструкции на технологию сооружения фундамента не влияют, важно определить требуемые параметры основания в зависимости от типа грунта, толщины стен и общего веса пристройки.

Свайный фундамент

Для строительства лёгкой веранды часто создают свайный фундамент. Самым простым вариантом является основание на буронабивных сваях. Этот вариант подходит для нетяжелой пристройки, например, из бруса. Фундамент отличается простотой возведения, требует небольшого количества бетона, а также устройства ростверка, который часто делают из дерева.

Для свайного основания необходимо сооружение опорных точек, на которые монтируют ростверк

Ростверк представляет собой длинный соединительный элемент, крепящийся к сваям. Он служит несущим основанием для строительства стен веранды.

Комплекс работ по созданию свайного фундамента для пристройки заключается в следующем:

  1. Для подготовки общей площади снимают верхний слой грунта на 20 см. Если почва глинистая, то на поверхность насыпают песок и щебень слоем по 10 см каждый.

    На глинистых почвах обязательно делают дренажную подсыпку из песка и гравия

  2. Проводится разметка расположения свай, максимальный шаг между которыми не должен превышать 3 м. Среднее расстояние между опорами составляет 2–2,5 м.
  3. В каждой точке расположения свай делают углубление примерно на 1,5 м, а затем устанавливают готовые сваи или используют винтовые конструкции.

    Под буронабивные сваи делают углубления глубиной 1,5 метра

  4. Верхняя часть свай должна находиться на уровне 40 см от земли. На верхний торец опор монтируют оголовок в виде квадратной металлической пластины.
  5. Далее фиксируют ростверк или брус для основания веранды.

    Основание веранды обычно делают из бруса

Высота свай над уровнем земли может варьироваться в зависимости от свойств грунта и особенностей конструкции дома. При углублённой установке готовых свай или заливке бетонных столбов важно установить в ямы гильзу из рубероида, обеспечив тем самым гидроизоляцию фундамента.

Для лёгких деревянных пристроек или сооружений из блоков можно сделать столбчатый фундамент, который предполагает создание нескольких отдельных, не связанных друг с другом опор. При этом уровень заглубления столбов должен соответствовать глубине расположения фундамента дома.

Столбы фундамента не связаны между собой, но на верхние их торцы укладывают дальнейшие узлы строения

Для создания столбчатого основания требуются арматурные прутья с сечением около 0,7–1 см, бетонный раствор, рубероид, песок, колышки и верёвка для разметки, а также доски для опалубки.

Монтаж столбчатого основания для веранды заключается в следующем:

  1. Участок очищают от мусора, размечают его и устанавливают колышки в точках расположения столбов, расстояние между которыми не должно превышать 1 м.

    Расстояние между столбами (они отмечены окружностями) не должно превышать одного метра

  2. На местах расположения опор с помощью садового бура создают ямы глубиной от 70 до 100 см. На дно насыпают песок слоем 15 см и утрамбовывают его.

    Скважины бурятся на глубину около 1 метра обычным садовым буром

  3. В ямки устанавливают прямоугольный арматурный каркас, который делают без сварки, соединяя прутки вязальной проволокой.
  4. Внутри ямок монтируют деревянную опалубку. Заливка может производиться и без опалубки, но в этом случае стенки укрепляют рубероидом.

    В пробуренные ямки обязательно устанавливают арматурный каркас и опалубку, роль которой может сыграть свернутый в цилиндр лист рубероида

Столбчатое основание можно сделать из готовых бетонных блоков. Для этого нужно вырыть траншею, параметры которой определяют по методу ленточного фундамента. Количество блоков определяется индивидуально в зависимости от их размеров.

Фундаментные блоки обычно используются для лёгких строений: бытовок, веранд, беседок и т. д

Блоки необходимо укладывать, руководствуясь показаниями строительного уровня. Перед монтажом нужно обустроить песчаную подушку толщиной в 15 см и утрамбовать её. Это обеспечит устойчивость фундамента.

Предлагаем ознакомиться  Перила для ограждения террасы

Прежде, чем начать строительство, надо решить, какой фундамент для террасы подойдет именно в вашем случае, выяснить состав почвы, наличие и глубину залегания грунтовых вод.

Пучинистые промерзающие грунты и близкорасположенные грунтовые воды потребуют дополнительных мероприятий по защите фундамента от их воздействия.

Сюда входят:

  • Расширение котлована или траншеи под конструкцию на 1–1,5 м больше проектных размеров;
  • Наружная гидроизоляция водонепроницаемыми составами подземной части;
  • Дополнительное утепление основания и самого фундамента;
  • Замена в пазухах пучинистого грунта на сухую песчано-гравийную смесь.

Все фундаменты делятся на несколько видов.

Ленточные

Монолитный ленточный фундамент

Их выполняют из различных материалов:

  • Кирпича;
  • Монолитного бетона;
  • Сборного железобетона.
  • Кирпичную конструкцию армируют сетками или отдельными стержнями проволоки: Ø 5–6 мм через каждые 3–4 ряда. На углах арматуру загибают так, чтобы был перехлест между перпендикулярными концами не менее 300 мм. Сам кирпич кладут с обязательной перевязкой рядов.
  • В опалубку монолитной конструкции укладывают арматурные сетки или стержни Ø6–12 мм, в зависимости от массивности пристройки. Бетон заливают за один раз с обязательным уплотнением смеси. Если такой возможности нет, то заполнение опалубки производят послойно, укладывая одновременно по толщине не более 150–200 мм бетона.
  • При монтаже сборного железобетона замки между блоками армируют стержнями и заливают раствором.

Столбчатые

Как выбрать вид основания под веранду

Сегодня на рынке строительных материалов представлено много видов дерева, полностью подходящих для строительства террасы. Некоторые из них дешевле, но имеют более короткий срок службы, другие более дорогие, но взамен мы получаем спокойствие в течение многих лет. Наиболее долговечная террасная доска изготавливается из экзотических пород дерева, например тик (тиковое дерево), банкирай (балау), кумару (диптерикс душистый) и так далее.

Но, наш жесткий бюджет, к сожалению, никак не хотел стыковаться с соотношением  цены и качества  такой террасной доски. Мы искали что-то другое, более нам подходящее по этим двум критериям. В процессе поиска мы рассматривали варианты с сосной и елью. Однако там, где мы получали достоверную информацию, нам не рекомендовали останавливаться на этих породах древесины.

Отдельные продавцы предлагали  нам композитную доску, но мы изначально решили остановиться на настоящем, натуральном дереве и получить деревянную террасу к дому . Довольно часто мы слышали положительные отзывы о сибирской лиственнице, которая характеризовалась многими, как очень прочный и долговечный сорт древесины. Цена, по сравнению с «экзотикой», также оказалась весьма привлекательной.

Кроме того, после осмотра нашим другом-специалистом той партии доски, которую мы хотели купить, мы решили, что это именно наш вариант. И здесь важный момент: доска должна быть куплена у надежного и проверенного продавца, потому что, к сожалению, бывают ситуации, что даже если вы покупаете сибирскую лиственницу, по сути это не является гарантией получения качественного товара.

Выбрать другое покрытие для террасы и узнать о преимуществах того или иного покрытия вы можете прочитав статью:  Пол на террасе: дерево, пластик, керамическая, тротуарная и другая плитка. Плюсы и минусы.

Террасная доска из лиственницы.

Террасная доска из лиственницы — вполне надёжный выбор.

Покрытие террасы это главное, но кроме этого необходимо приобрести и другие строительные материалы для открытой террасы. Итак, исходя из размеров террасы 2,2 м на 6,5 м были приобретены следующие материалы для террасы (включая террасную доску)

  • террасная доска 240 см х 14 см  —  43 штуки;
  • доска для лаг 240 см х 4 см х 7 см  — 10 штук (то же сибирская лиственница);
  • винты из нержавеющей стали «SPAX»  — 1 коробка (специально для террас);
  • блоки (бетонная плитка) для фундамента — 40 штук;
  • цементная песко-смесь  (она же песко-бетон) — 2 мешка по 50 кг.;
  • резиновые прокладки — по числу блоков (на фото видно);
  • геотекстиль — по размерам террасы;
  • щебень — был в наличии (но надо немного, на фото видно);
  • песок — был в наличии (нужен для подсыпки под фундаментные блоки);
  • масло для террас — 1 банка на 2 слоя (2,5 литра),  взяли масло австрийской компании Adler (Pullex Bodenöl);
  • уголки крепежные перфорированные — 40 штук;
  • соединительные монтажные пластины — 10 штук (для связывания лаг внутри конструкции);
  • саморезы по дереву (для соединения лаг по углам конструкции, крепления монтажных пластин и крепёжных уголков к лагам);
  • дюбель-гвоздь для бетона (для крепления лаг к фундаментным блокам)
  • шуруповёрт;
  • ножовка по дереву;
  • электролобзик (желательно);
  • широкая кисть;
  • наждачная бумага;
  • строительный уровень (лучше два: один длинный, второй покороче);
  • мастерок;
  • лопата;
  • ручная трамбовка;
  • ёмкость для замешивания раствора.

Когда Вы произвели все расчеты,  приобрели весь необходимы материал и подготовили  инструмент можно приступать к делу. Мы именно так и поступили. И первое с чего мы начали это подготовили основание и фундамент террасы.

Если вы делаете террасу  на ровном уже готовом основании, например это может быть бетонная плита, плитка или  брусчатка, то вопросов нет: просто проложите резиновые прокладки и укладывайте лаги. Но если вы делаете террасу непосредственно на грунте, то всё «немного» усложняется. И это наш случай. И так, как сделать фундамент террасы?

Фасад дома со старой террасой.

Небольшая старая терраса к дому.

Удалив старую «террасу», а по большому счёту просто большой зелёный коврик на сгнивших досках и старую тротуарную плитку, мы получили  ровный земельный участок с размерами 6,5 х 2,3 метра, с чудесной рыхлой плодородной землёй:)

Основание старой террасы.

Основание старой террасы.

Исходя из этого следующим шагом в работе стало удаление этого плодородного грунта, около 10 см и его последующий вывоз с территории, а так же подсыпка небольшого слоя песка.

Удаление грунта лопатой.

Удаление излишнего грунта под основание террасы.

После удаления и вывозки грунта была произведена разметка фундамента террасы. С помощью металлических колышков и прочного шпагата выставляем уровень террасы (то есть плоскость пола будущей террасы). Колышки фиксируйте жёстко, а шпагат натягивайте максимально сильно, так он не провиснет и не изменит нужный уровень.

Определяем сколько необходимо поставить блоков и куда их ставить. Это определяется простым правилом: сколько лаг — столько блоков, расстояние между лагами должно составлять 40-60 см (то есть в среднем 50 см).  И еще, чем меньше площадь поперечного сечения лаги (чем тоньше лага), тем меньше должно быть расстояние между  укладываемыми лагами и, соответственно, больше блоков надо устанавливать.

После разметки начинаем устанавливать фундаментные блоки. Для этого вырываем сантиметров на  5-10 углубления для блоков, подсыпаем туда песка с щебнем, трамбуем и делаем из раствора подложку. Это обеспечит устойчивость фундаментных блоков и исключит возможность их просадки.

Основание для блоков фундамента террасы.

Подготовка основания для блоков фундамента террасы.

Далее устанавливаем блок. Выравниваем его по уровню. При необходимости опустить блок утапливаем его, при необходимости поднять — добавляем раствора. Утапливать и выравнивать блок проще всего при помощи резиновой кияночки (резинового молотка), той с помощью которой часто укладывают тротуарную плитку.

Выравнивание блоков фундамента террасы.

Выравнивать по всем уровням блоки можно и вручную.

При выравнивании блока выставляем его не только по горизонтали и вертикали, но и контролируем расстояние от его поверхности до нашего шпагата (будущего пола). Расстояние от блока до шпагата оставляет размер который образуют лага и террасная доска (лаги, конечно, укладываются на ребро).

Для будущей террасы необходимо наличие небольшого уклона в 2-3 градуса всей плоскости  в сторону противоположную от входа в дом, так как это позволит предотвратить задержку воды на поверхности террасы.

Измерение уровня установки фундаментных блоков.

Измерение уровня установки фундаментных блоков для деревянной террасы.

Продолжаем устанавливать и все другие блоки, контролируя уровнем плоскость их установки и метром их положение относительно контрольной линии (шпагат).

Предлагаем ознакомиться  Копченая паприка вред

В процессе установки и монтажа фундаментных блоков используя длинный строительный уровень контролируем и проверяем нахождение блоков в одной плоскости между собой.

Использование строительного уровня.

Использование строительного уровня при монтаже фундаментных блоков обязательно.

После окончания монтажа и выравнивания всех фундаментных блоков основную работу по подготовке фундамента можно считать сделанной. Однако это ещё не всё. Сначала необходимо дать схватиться раствору на который вы устанавливали блоки, а затем можно приступить к дальнейшей подготовке основания террасы.

Нет ничего хуже, чем видеть проросшую через зазоры террасной доски траву, а её удаление в дальнейшем, безусловно,  дело хлопотное. Именно поэтому рекомендую использовать нетканый геотекстиль, произведенный иглопробивным способом, который так и называют иглопробивной (он дешевле). Конечно можно использовать и другой полимерный материал, который не даст возможности роста сорнякам под вашей террасой. Если у вас есть старый линолеум, то можно использовать и его.

Укрываем выбранным материалом всю площадь террасы и ножом или ножницами прорезаем отверстия под фундаментные блоки.

Покрытие основания террасы геотекстилем.

Покрытие основания террасы нетканым геотекстилем устранит дальнейшие проблемы с сорняками.

Далее всю поверхность материала можно просыпать щебнем. Это прижмёт его к земле и исключит возможность закатывания ветром. Впрочем это необязательный шаг.

Готовый фундамент для открытой террасы.

Готовый фундамент с блоками, покрытый геотекстилем и засыпанный щебнем.

На этом этап подготовки основания и фундамента открытой террасы пристроенной к дому можно считать завершенным в полном объёме. Конечно, есть и более простые способы как сделать фундамент террасы, но хотелось сделать его так, что бы малейшие поводы для беспокойства отсутствовали. Следующим этапом будет работа с деревом, то есть установка лаг и непосредственно монтаж террасной доски.

Монолитное основание представляет собой сплошную бетонную плиту под всей конструкцией здания. При строительстве веранды такой вариант используется только на пучинистых грунтах, так как технология сооружения основания отличается сложностью. Все расчёты зависят от индивидуальных особенностей будущей конструкции, свойств грунта, уровня грунтовых вод.

Монолитная плита долговечна и обеспечивает устойчивость конструкции на любом грунте

Точный расчёт количества материалов и параметров фундамента проводится в каждой ситуации индивидуально. На габариты основания влияет массивность веранды или пристройки. Общий комплекс работ предполагает следующие основные действия:

  1. Проведение разметки периметра фундамента, создание котлована глубиной не менее 50 см.
  2. Засыпка дна котлована песком и гравием. Толщина слоёв 10 см каждый с хорошей утрамбовкой.

    В вырытый котлован засыпают песок и гравий и хорошо утрамбовывают кажый слой. Затем устанавливают опалубку

  3. Установка опалубки. Чаще всего опалубку собирают из обрезной доски.
  4. Заливка бетонного раствора слоем около 10–15 см. Затем нужно выждать время до полного высыхания подложки.
  5. Монтаж арматурного каркаса. Его укладывают на застывшее основание и заливают слоем бетона толщиной около 30 см.

    На предварительно залитую подложку укладывают арматурный каркас под основную плиту

  6. Бетон сохнет примерно 4 недели, а после этого укладывают гидроизоляцию и продолжают строительство.

Монолитное основание требует большого количества бетонного раствора, который обязательно нужно залить за один раз при монтаже основной плиты.

Столбчатые

Поэтапная установка фундамента

Перед работой с лагами и террасной доской, то есть перед их установкой, необходимо провести их обработку тем составом, который вы выбрали. Мы остановились на специальном масле для террас австрийской компании Adler, о чём не пожалели. Масло для террас бывает разных цветов, так что вы без труда можете выбрать нужный цвет для вашей террасы.

И лаги и сама террасная доска должны быть обработаны со всех 4-х сторон и естественно полностью высохнуть после этого. Затем нанесите второй слой масла на лаги, а так же на нижнюю и боковую сторону террасной доски. Второй слой на верхнюю часть террасной доски вы будете должны нанести после окончательной сборки террасы.

И так устанавливаем лаги. Лаги ставятся на резиновые прокладки. Предполагается, что это предохраняет их от возможного гниения, которое может проявиться  при непосредственном контакте с фундаментными блоками. Так же использование таких резиновых прокладок выравнивает возможную неровность допущенную при установке и монтаже блоков.

Лаги террасы на фундаменте.

Установка лаг основания террасы производится на на резиновую прокладку.

https://www.youtube.com/watch?v=8GuCji8cFsM

Для крепления лаг к фундаментным блокам используйте крепёжные перфорированные уголки. Мощные и большие уголки здесь не нужны, так как целостность конструкции обеспечивается совсем не этими креплениями.

Крепление лаги на перфорированный уголок.

Крепление лаг к фундаментным блокам производится с помощью перфорированных уголков.

Для связывания лаг при их продольной стыковке используйте соединительные монтажные пластины. Обратите внимание при этом, что длина самореза по дереву не должна превышать общую толщину пластины и лаги.

Присверливание уголков.

Связывание лаг при продольной стыковке.

Лаги закреплённые на фундаментных блоках.

Общий вид: лаги закреплённые на фундаментных блоках. Можно начинать укладку покрытия.

Если у вас получилась ровная крепкая и надёжная конструкция, то укладка террасной доски на выровненных балках просто чистое удовольствие. Когда терраса примыкает к дому и вы кладёте доску с заходом в дверной проём, советую начинать укладку именно от дверного проёма. Это позволит избежать возможного бокового выреза в доске, в то и двух.

Каждая доска крепится к каждой лаге двумя винтами для террасной доски, длиной по меньшей мере в два раза больше ее толщины. Винты должны быть изготовлены из нержавеющей стали, это предотвратит образование пятен ржавчины на дереве. Головка винта после установки не должна выступать над доской или быть слишком глубоко утоплена создавая небольшое отверстие. В целях получения ровного отверстия  можно произвести предварительное засверливание доски.

Укладывание первой террасной доски.

При укладке первой стартовой доски очень важна точность.

При укладке доски должен быть обеспечен минимальный монтажный зазор в 4 мм между соседними досками пола террасы, так как деревянный пол это природный материал, поэтому при его установке следует учитывать естественные процессы сушки и набухания Для соблюдения одинакового зазора используйте монтажные крестики.

Покупать комплект немецких специальных монтажных крестиков для террас, который стоит от 20$ нет смысла, подберите что-нибудь аналогичное. Если деревянная терраса  примыкает к стене дома, обеспечьте зазор под расширение не менее 6-8 мм — на более позднем этапе строительства можно закрыть это дело, например плинтусом.

Укладка террасной доски фото.

Укладка террасной доски на лаги.

После окончательного крепления доски на всей площади террасы отрежьте  выступающую часть доски электролобзиком, предварительно прочертив ровную линию отреза.

Отпиливание террасной доски по размерам.

Отпиливание террасной доски по заданным размерам лучше всего производить электролобзиком.

Края доски по отрезу обработайте наждачной бумагой и покройте террасным маслом. На этом строительство террасы своими руками практически завершено.

Терраса из лиственницы.

Вид сбоку деревянной террасы из лиственницы.

Открытая терраса из дерева.

Общий вид готовой открытой террасы из лиственницы.

Всё что остаётся сделать это провести очистку поверхности деревянной террасы и покрыть вторым слоем масла внешнюю поверхность террасной доски. А что дальше? Дальше необходимо поставить удобную мебель на террасу и наслаждаться жизнью…

При планировке жилого здания основание под дом и веранду делают одинаковым, разбивают и заливают одновременно, в этом случае получается полноценное помещение, которое можно утеплять и использовать как еще одну комнату. Осадка и все почвенные подвижки веранды происходят вместе с домом.

Но бывает, что террасу приходится пристраивать позже к уже существующему зданию. В этом случае идеальным вариантом будет возведение отдельного фундамента, контактирующего с основой через деформационный шов.

Предлагаем ознакомиться  Нужно ли обрезать ремонтантную землянику на зиму

Деформационный шов

Первым этапом любого строительства является проект или хотя бы эскиз строения, в котором указаны:

  • Привязка объекта к существующему зданию;
  • Тип и размеры фундамента (длина, ширина, глубина заложения),
  • Высотные отметки;
  • Виды и расчетное количество материалов.

Основание под ленточный фундамент

  • На месте проведения работ снимается плодородный черный грунт, который потом можно использовать для разбивки участка под зеленые насаждения. Затем роется котлован, траншея или ямы под выбранный вид фундамента, дно тщательно выравнивается слоем песка, толщиной не менее 150 мм, с обязательным трамбованием или поливом водой.
  • Независимо от вида фундамента, под основную конструкцию устраивается подбетонка из раствора М100-М150, толщиной 100 мм. Поверхность ее должна быть строго горизонтальной, от этого в немалой степени зависит качество последующих работ.
  • После монтажа фундамент покрывают гидроизолирующими составами, по необходимости утепляют и делают обратную засыпку пазух. Насыпной грунт тщательно трамбуют и проливают водой для быстрого уплотнения.
  • Это основные параметры, но кроме природных факторов немалую роль играют массивность, этажность постройки, материал стен и кровли. Подробная инструкция расчета заглубления конструкции с учетом всех составляющих дается в том же СНиПе.

Фундамент, возведенный по всем правилам, с учетом рекомендаций и советов бывалых мастеров прослужит не одно десятилетие.

Столбчатый фундамент с использованием труб

Небольшие постройки, каркасные дома и малоэтажные строения возводят на опорно-столбчатом фундаменте. Процесс возведения своими руками отличается быстрыми сроками работы и доступной технологией монтажа ФБС:

  • Мелко заглубленный фундамент – используется при возведении лёгких сооружений на подвижных грунтах и в местах залегания скальных пород;
  • Заглубленный столбчатый фундамент – глубина установки опор составляет 0,5–2,00 м; устраивается на глинистых почвах с поверхностными подземными водами.

Возводя опорно-столбчатый фундамент, работы можно выполнять своими руками, следуя техническим инструкциям с фотоотчётом. Для каркасного или каменного дома основание закладывают из разного стройматериала:

  • Монолитного железобетона;
  • Кирпича;
  • Природного камня;
  • Асбестовых труб;
  • Металлического швеллера или трубы;
  • Бетонных блоков 20х20х40 см.

Выделяют такие положительные моменты, характеризующие выбранный для строительства своими руками опорно-столбчатый фундамент:

  1. Возможность выбора недорогого и качественного материала;
  2. Меньшие затраты на возведённый фундамент из ФБС, по сравнению с ленточным;
  3. Использование бетонных блоков 20х20х40 является оптимальным вариантом для каркасного дома;
  4. Технология позволяет быстро построить опорно-столбчатую основу из блоков своими руками одному человеку.

Недостатком является сложный процесс утепления цоколя. Основание из блоков 20х20х40 отличается большой потерей тепла.

  1. В подготовленной скважине трамбуют дно. Вставляют трубу и плотно засыпают грунтом. При этом следят за чётким вертикальным положением опоры.
  2. Полость трубы на 30% заполняют бетонной смесью. После застывания раствора трубу поднимают и заливают цементом, не доходя 15 см до верхнего края.
  3. Смесь трамбуется и армируется металлическим прутом, вставленным внутрь трубы. После полного застывания раствора выполняют обвязку, которая укладывается на опорно-столбчатый фундамент.

Поэтапное возведение фундамента

  1. Работа начинается с правильного расчёта необходимых стройматериалов согласно предварительно подготовленному плану каркасного дома или другой постройки на ФБС.
  2. Полностью расчищается территория под постройку и выполняется разметка положения столбов 20х20х40. Роются ямы, и обустраивается «подушка» из песка и щебня для опорно-столбчатого основания.
  3. Готовится гидроизоляция ФБС и устанавливается опалубка. Для съёмной конструкции используют доски 4*15 см по толщине и ширине соответственно.
  4. Выполняется армирование формы столбов 20х20х40 и заливка бетонным раствором.
    Совет мастера! Для исключения образования пустот залитую смесь в опорно-столбчатый фундамент рекомендуется регулярно трамбовать.
  5. Нужно построить ростверк и забирку.

Внимание! Для предотвращения механических повреждений и перекоса конструкции на столбы нельзя устанавливать кирпичи или блоки несущих стен.

Деформационный шов

Расчёт нагрузки

Материал скатной кровли                    Уклон крыши                      Масса 1 м², кг
Волнистые а/ц листы: среднего профиля от 1:10 до 1:2 11
Усиленного профиля от 1:5 до 1:1 13
Волнистые целлюлозно-битумные листы от 1:10 и более 6
Гибкая черепица от 1:10 и более 9-15
Оцинкованная жесть с одинарными фальцами от 1:4 и более 3-6,5
С двойными фальцами от 1:5 и более 3-6,5
Керамическая черепица от 1:5 до 1:0,5 50-60
Цементная черепица от 1:5 до 1:0,5 45-70
Металлическая черепица от 1:5 и более 5
Материал стен         кПа          кгс/м³
Каркасные стены на дереве или тонкостенном профиле, с обшивкой листовым материалом и легким утеплителем 3 300

Все данные для расчёта указываются в подготовленном плане постройки. По стандартам, предельная нагрузка на слабые грунты составляет 0,6 кг/см². Дополнительно учитываются:

  1. Вес всего дома;
  2. Общий вес предполагаемой мебели и предметов интерьера;
  3. Сам опорно-столбчатый фундамент 20х20х40;
  4. Нагрузка от ветра и снега;
  5. Несущая способность грунта.

По правилам строительства столбы из блоков должны устанавливаться в углах по периметру дома и под пересечением внутренних перегородок. Конструкции должны возвышаться на 15 см над грунтом для дальнейшего строительства ростверка.

Совет! Бетонные столбы ФБС устанавливаются с шагом по 1,5 или 2,00 м попарно. Итоговые габариты опоры составляют 40*40, а длина соответствует глубине, на которой промерзает грунт.

Районы РФ         1    2    3    4    5    6    7    8
Q, кг/м²   80    120    180    240     320    400    480    560

Такие расчёты помогут правильно подобрать материалы, чтобы обустроить столбчатый фундамент из ФБС своими руками, и построить несущие стены дома.

Бурение отверстий

Ямы под блоки 20х20х40 роются шире самих будущих опор. Это позволит свободно выполнить укладку и гидроизоляцию своими руками.

Выбирая мелко заглубленный столбчатый фундамент для каркасного дома достаточно расширить яму на 15 см по каждой из сторон. Если предусмотрены заглубленные столбы из ФБС, то допуска должно хватить на удобное проведение отделки столбов своими руками и организацию гидроизоляции.

Дно каждого отверстия для ФБС трамбуется песком и щебнем. Толщина такой «подушки» должна составлять 20 см.

Укладка блоков

Для установки блоков используют густой раствор. Следят за точным вертикальным положением столбов и одинаковым уровнем высоты.

Для высокого цоколя более 1 м над грунтом предусмотрен монтаж дополнительной опалубки с установленными боковыми распорками. В этом случае предусматривают бурение боле широких ям под столбы с учётом установки дополнительных конструкций.

Оцените статью
Ключ к успеху
Adblock detector